Делаем замену подшипника перфоратора самостоятельно
Чтобы узнать, как самому в домашних условиях произвести замену подшипников в перфораторе, прочитайте данную статью.
Перфоратор – это отличный помощник, как частных владельцев этого инструмента, так и в строительных организациях. Это устройство достаточно универсально, имеет большое количество функций. При его использовании решается множество задач.
- Как заменить подшипник перфоратора в домашних условиях?
- Как устроен перфоратор
- Проводим диагностику неполадок
- Пошаговая инструкция по разборке и сбору перфоратора
- Разбираем редуктор, проверяем состояние подшипника
- Вероятные поломки, почему появляются, как исправить
- Видео: как заменить подшипник на перфораторе своими руками
- Фото по теме
Как заменить подшипник перфоратора в домашних условиях?
Такой инструмент должен бережно эксплуатироваться, по всем правилам. Своевременно делайте профилактику, проверяйте, все ли узлы в устройстве функционируют нормально.
Если перестанете обращать внимание на мелкие признаки, механизм быстро сломается. Но даже при правильной эксплуатации иногда случаются поломки.
В этой статье мы разберемся, какие бывают неисправности, все ли из них возможно исправить самостоятельно.
Очень много неполадок возможно устранить своими руками в домашних условиях. Единственным исключением являются проблемы с двигателем. Здесь потребуются определенный опыт и знания. Я расскажу вам, как узнать, что сломано, и как это исправить.
Как устроен перфоратор
Усиленная ударная функция выделяет перфоратор среди других схожих по функциям электрических инструментов, таких как простая дрель, и дрель ударная. Такая способность очень удобна при выполнении работ, где требуется большая сила действия на материал, который необходимо обработать.
Это стает возможным за счет конструкции данного электрического инструмента. В перфораторе спроектировано особое устройство, которое создает сильный пневматический удар. Благодаря такой особенности, человеку не нужно применять большое физическое усилие для обработки твердых поверхностей. Имеется в виду бетон, камень, и другие материалы.
Вращательное движение двигателя трансформируется в энергию колебания. Это происходит в результате возникновения сжатия в поршнях. Эта сила принимается ударником. Затем, при помощи бойка, который выполнен из материала высокого качества, сила воздуха передается к рабочему инструменту, к зубилу, буру, или лопатке. Такая схема механизма перфоратора повышает силу удара до невероятных размеров.
Двигатель в данном агрегате располагается по-разному в различных модификациях перфораторов. Из-за этого перфораторы делятся на такие типы:
1.Дрелеобразный вариант.
Такого вида устройства названы так из-за того, что есть большое сходство с дрелями. Здесь двигатель и сверло находятся на одинаковой оси. Похожие на дрель агрегаты удобнее применять в условиях небольших площадей, когда широко развернуться бывает затруднительно.
2.Бочковой перфоратор.
В таких устройствах сверло и двигатель перпендикулярна по отношению друг к другу. Такие агрегаты значительно больше по размеру. Плюсом является то, что система охлаждения у них намного совершеннее, поэтому работать таким перфоратором можно очень долго, не останавливаясь.
Проводим диагностику неполадок
Когда вы заметили, что инструмент работает ненормально, отсоедините его от сети и проверьте визуально. Не нашли никаких признаков неисправностей? Будем разбирать инструмент и найдем причины поломки.
Если двигатель не запускается, возможно, сетевой шнур оборван. Внимательно осмотрите провод, отвечающий за соединение с электрической сетью. Если он поврежден, сломан, или оплавлен, его обязательно нужно поменять. Провод без повреждений не будет нагреваться.
Чтобы сделать тест на обрыв, очень полезным прибором является мультиметр. Используйте его также для прозвона обмотки.
Практически все поломки в перфораторе делятся на два вида:
1.Поломка механического характера.
2.Неисправность электрическая.
Механическая часть зачастую имеет такие проблемы:
- коронку невозможно вытащить (она заклинена);
- бур прекращает долбить;
- вращение сверла приостановилось;
- из патрона выпадает зубило;
- вы слышите ранее отсутствующие звуки в середине устройства, также ощущается сильная вибрация.
Поломки электрической составляющей:
- двигатель включен, а вращения не происходит;
- коллекторные щетки издают искры;
- вы ощущаете неприятный запах продуктов горения в изоляции;
- начали работать с инструментом – пошел дым.
Чтобы определить локацию неисправности, необходимо сделать разборку перфоратора.
Пошаговая инструкция по разборке и сбору перфоратора
Для качественной и успешной разборки такого электрического агрегата необходимо запастись соответствующими инструментами. Чтобы сделать ремонт самостоятельно, понадобится такое:
1.Набор отверток, у них должны быть разные шлицы.
2.Будем пользоваться тисками.
3.Набор торцевых и гаечных ключей.
4.Специальными съемниками снимаются подшипники.
Позаботьтесь также и о других дополнительных материалах, которые пригодятся вам в работе. Это смазочные материалы, растворители для очищения, ветошь для обработки поверхностей.
Самое первое, что нужно сделать для разборки перфоратора – снять патрон. Его можно разобрать отверткой, у которой плоские шлицы. Перед этим патрон должен быть освобожден от бура.
Иногда происходит заклинивание бура, вынуть его в этом случае достаточно сложно. В этом случае стучите резиновым молотком по периметру патрона, капните немного смазки ВД-40 в середину. Через пару минут попробуйте еще раз достать бур. Я уверен, на этот раз все получится.
Теперь начинаем разбирать патрон.
Для этого юбку из пластика вытяните вниз. С помощью отвертки произведите снятие пыльника защиты из резины. Сзади пыльника есть кольцо стопора. Оно разжимается и извлекается.
Пыльник из пластика, пружина, пластинки с шариками также снимаются. Со всех запасных частей удаляется отработанная смазка.
Теперь настало время снять режимные переключатели. Для этого потребуется поставить тумблер на отметку удара, там нарисован молоток. Потом выверните его еще немного вниз. Рычаг, находящийся в гнезде, освободите от него. И потяните рычаг к себе.
Сейчас будем проверять коллекторные щетки и пусковые кнопки. Чтобы получить доступ к этим деталям, снимите крышку сзади. Выкрутите несколько шурупов для этого. Вы определите, что щетки изношены, требуется их замена. Даже, если испорчена только одна щетка, обычно меняют одновременно обе. Поверхности должны быть чистыми, без посторонних примесей.
Кнопку, запускающую двигатель, проверить можно при помощи мультиметра. Если вы заметили, что рабочая поверхность оплавлена, кнопка подлежит замене, нормальной работы в таком случае от нее не ждите.
Выполняйте правила техники безопасности – отключайте от сети инструмент во время ремонта!
Разбираем редуктор, проверяем состояние подшипника
Для определения поломки редуктора, его требуется разобрать.
Корпус из пластика снимается. Все поверхности аккуратно очистите от предыдущей смазки.
Отсоедините от редукторного корпуса растровую втулку, вал шестеренки, гильзу, имеющую поршень, и подшипник, называемый плавающим.
Этот подшипник, имеющий смешное название пьяный из-за своих качеств, находится в редукторном корпусе, и прикреплен скобой. Эту скобу попробуйте выжать плоской отверткой. Достаньте подшипник, осмотрите его. Если он пришел в негодность, замените на новую деталь.
Есть еще один интересный момент, не пропустите его. В середине этого подшипника есть второй, игольчатый. На нем двигается шестерня привода. Основную нагрузку при ударном моменте получает подшипник игольчатый. В результате чего он чаще всего ломается, и требует замены.
Втулка растра имеет в наличии болт, он прикреплен в середине кольцом стопора из металла. По обеим сторонам располагаются прорези. Через них можно добраться до механизма стопора.
Снимите фиксирующее кольцо. Теперь болт удара легко достается. Когда вы меняете или ремонтируете ударный болт, меняйте и втулку из резины для уплотнения. Все устройство будет достаточно герметичным. Ударные детали тщательно обработайте смазочными материалами, не пропуская ни одной.
Вероятные поломки, почему появляются, как исправить
Для удачного самостоятельного ремонта электрического перфоратора предварительно необходимо определить неисправности визуально, снаружи.
Инструмент перестал бить.
Перфоратор переключен в ударный режим, но не бьет, хотя в это время происходит вращение бура. В этом случае, с большой вероятностью можно диагностировать неисправность плавающего подшипника. Скорее всего, его придется заменить на новый.
Еще одной причиной такой поломки может быть неисправность в работе механизма удара. При работе иногда происходят перегрузки, и боек из стали разламывается. Удар механизма ослабляется, а потом совсем приостанавливается. Поменяйте сломанный боек.
Последней возможной причиной является поршневая система в перфораторе. Иногда требуется замена гильзы или поршня.
Агрегат перестал вращаться и сверлить.
Вы включаете режим по сверлению, патрон при этом не двигается. Прислушайтесь к звукам, которые издает инструмент. Вы слышите сильный гул, значит, ротор не вращается. Ротор располагается в середине редуктора. Чтобы узнать, что произошло с мотором, необходимо разобрать механическую составляющую перфоратора.
В случае отсутствия гула в двигателе есть вероятность выхода из строя мотора. Снимите приборную крышку и определите, что могло привести к этой поломке. Нет ли обрыва на цепях питания, не сломана ли пусковая кнопка, или было короткое замыкание.
Из патрона вылетает бур.
Это может происходить по причине слишком долгого использования перфоратора. Такие неисправности очень опасны, могут пострадать окружающие люди. Этим инструментом категорически запрещено пользоваться.
Причиной является поломка патрона. Желательно сделать разборку патрона и узнать, где неисправность. Может быть, произошла деформация шариков, или кольцо ограничителя выработалось, возможно проблема в пружине фиксации.
Когда вы сделаете замену испорченных запасных частей, все проблемы будут решены, и прибор заработает в нормальном, безопасном режиме.